Construisons un deck!
Matériaux que j’ai utilisés pour construire un deck
- Bois
- Clous
- Scie
- Ligne de chaîne
- Cloueur
- Ruban adhésif
- Bois de bois pro
Comment j’ai choisi des matériaux pour le pont
J’ai personnellement choisi de bois pro-bois Pour toute ma pression traitée. Besoins. Ils ont non seulement des normes super élevées, mais ils sont également utilisés dans les dernières technologies appelées MCA où le C signifie cuivre. J’adore cela parce que cela signifie que ce n’est pas nocif pour les plantes, les gens ou les animaux de compagnie. Mais il est nocif pour les microbiens qui provoquent la pourriture ou les champignons. Le bois traité est disponible en niveaux de traitement, donc le choix du bois peut devenir délicat, mais Pro-Wood a des onglets d’extrémité noirs qui facilitent la tâche. Que vous ayez besoin de devoir léger, de contact au sol ou autre chose.
Étape 1: Préparation des poteaux de jeu
Commençons par vous montrer le coup avant. Tout ici était dans une forme assez décente autre que l’escalier, mais j’y entrerai plus tard, donc tout ce que j’ai fait était de retirer la balustrade et de remettre en place ce qui était là que je pouvais commencer à construire dessus. Le cadre de n’importe quel deck est composé de quatre composants principaux: les poteaux, les poutres, la solive et la planche de pont. Nous commençons par définir les messages. Différentes zones auront des exigences de profondeur différentes pour la profondeur de votre trou, alors assurez-vous de vérifier avec votre code avant de commencer.
Ensuite, je mets un manchon de poste. Je ne mets pas de poste dans le sol sans un de ces gars. Ce dont vous avez besoin pour créer une pourriture sur un poteau, c’est l’humidité et l’air, et où le poteau est le plus sensible est à environ deux pouces au-dessus du niveau du sol. La ligne ici indique que cela va à deux pouces au-dessus du niveau du sol et cela protégera cette zone que je suis le plus sensible à la pourriture.
L’intérieur est bordé d’une caractéristique de type goudron afin qu’elle crée un joint étanche et étanche pour empêcher l’oxygène d’avoir accès au poteau. La manche prend de la chaleur pour la rétrécir parfaitement à la taille. J’ai utilisé ma torche de propane pendant que quelqu’un d’autre le tourne. Cela ne prend que quelques secondes, puis je le refroidis avec un rouleau trempé dans de l’eau.
Étape 2: verser du béton pour sécuriser les poteaux
Si vous avez un grand travail comme celui-ci, je pense personnellement que cela vaut la peine de louer un mélangeur afin que vous puissiez faire trois sacs à la fois. N’oubliez pas de bloquer le béton. Vous ne voulez pas créer une zone que plus d’eau peut mettre en commun.
Permettez-moi de vous donner un pourboire sur l’utilisation d’une ligne de chaîne pour définir le post. Souvent, lorsque vous voyez des gens tirer une ligne de chaîne, ils le tirent et ensuite ils essaient de configurer le message juste à côté de l’inform Suivez la corde d’alignement. Ce que je recommande à la place, c’est éloigner la ligne de chaîne, dans ce cas, ça va être de 18 pouces de sorte que chaque fois que vous définissez le post, vous pouvez ensuite tirer votre ruban à mesurer, définissez la bande et appuyez sur cette marque.
Très bien, ce sont tous les articles définis, passant à les couper en hauteur afin que nous puissions régler les faisceaux.
Étape 3: Couper les messages à la hauteur
Cette ligne provient donc de l’utilisation du niveau laser sur tous les messages. Une fois que vous obtenez la marque de visage maintenant, vous pouvez traduire cela autour de l’utilisation du Speed Squarer. Mon carreau de vitesse préféré à avoir sur place est ce croissant qui va non seulement à partir d’un 6 pouces, mais a une règle flou très rapide qui passe à une extension 12.
Pour tout le cadrage que j’utilise Bois traité de pression Pro Woods Et plus spécialement pour le message, j’utilise leur étiquette qui dit «pour dans le sol». Je vais vous en dire plus sur leur presse à travailler plus tard. Jacob passe maintenant et marque tous les emplacements des épaules. Ces en-têtes vont être attachés à une épaule réelle afin qu’ils reposent sur une encoche sur ces poutres afin qu’il n’utilise qu’un carré de vitesse pour marquer la profondeur.
La chose avec la fabrication de ces épaules, c’est que la scie circulaire n’aura pas assez de jet pour tout faire en un. Vous pouvez utiliser la scie circulaire et régler la profondeur afin de faire couper ce visage à l’endroit où il ne dépasse pas votre épaule, dans notre cas, cela peut être toute la profondeur sans le dépasser, mais ensuite faire toutes les coupes ici Et alors que Jake passe par le fait, je reviendrai le terminer avec la scie. Cela enroule la coupe dans toutes les épaules. La prochaine chose est de couper toutes les poutres à longueur pour mettre sur les épaules.
Étape 4: réglage des poutres
Ceux-ci sont déjà couronnés, vous pouvez passer par la couronne et couronner votre planche, puis chaque fois que vous trouvez où la courbe est, vous mettez une flèche dessus, donc chaque fois que vous les définissez dans PKAE, vous pouvez vous assurer qu’il fait face. Celui-ci va aller à mi-chemin sur ce post. Je vais revenir avec des vis, mais pour l’instant je vais juste mettre un ongle.
Pour les poutres, j’utilise Adoubled Up 2 par 12. Vous voulez que les planches soient aussi délicates que possible pour la force, ce qui signifie les aspirer ensemble. J’ai d’abord utilisé des décalages de puissance de trois pouces pour retirer la tasse, puis je suis revenu avec une cloueur d’encadrement pour le clouer partout. C’était mon premier emploi en utilisant la cloueur de cadrage Senco et j’ai été très impressionné par la rapidité avec laquelle il a tiré.
À la fin de la mise en place des poutres en place, il ressemble un peu quelque chose comme ça.
Étape 5: Montant les solives
L’étape suivante consiste à définir la solive. Souvent, vous voyez des solives aller dans des cintres et sont montés sur la face de la poutre, mais dans ce cas, ils seront montés sur le dessus, ce qui signifie d’abord que je dois passer et aplatir le haut de la poutre. Une ligne de craie est utile pour donner un visuel sur les points élevés. Ensuite, j’ai utilisé une rosée électrique pour aplatir le haut. Étant donné que le chantier était incliné, le faisceau le plus bas était assez facile, la section centrale en tant qu’entraînement d’épaule, mais le faisceau lointain était bien trop au-dessus de ma tête.
Astuce: si vous n’avez pas de planeur, une autre option serait d’utiliser une clôture ou une scie circulaire pour rendre le dessus parfaitement plat
Étape 6: Définir les solives
Commençons par le troisième composant de cadrage majeur: définir la solive. Au tout début, j’ai fini par faire la démonstration de la solive de jante qui était ici afin que nous puissions avoir accès à la solive du pont et de la sœur existants sur ces planches au lieu d’aller avec des cintres sur les solives de jante. En le faisant de cette façon, nous n’aurons pas à couper à la hauteur de chaque planche, nous le laissons simplement s’échapper, mais nous devons le déconner pour obtenir un 2 par 10 fait jusqu’à ce 2 par 8 .
Chaque fois que vous décidez du nombre de solives que vous voulez, vous pouvez faire des centres de 24 pouces, des centres de 16 pouces et vous pouvez jouer avec 2 par 8 s ou 2 par 10s. En fait, avec l’utilisation de 2 par 8 et 2 par 10s, j’aurais pu aller dans des centres de 24 pouces, mais j’ai pris la décision d’aller avec 16 afin de ne pas le sentir si spongieux. Le coût est très peu de différence, donc je recommanderais de rester avec 16S.
La complication ici est de s’assurer que ce que nous faisons se déroule sur le carré vers l’autre surface, donc nous allons en fait sauter jusqu’au dernier afin que nous puissions ensuite tirer des diagonales et nous assurer que la structure que nous mettons est carrée . Donc, aux poutres, je vais devoir s’adapter dans la solive.
Astuce: enlevez la pointe de votre pistolet à clous, c’est vraiment bien chaque fois que vous êtes en mode bosse ou que vous clouez à plat, mais si vous allez clouer et que vous allez enlever ça, ils vous donnent des pointes dans l’ordre pour entrer à un angle sans qu’il se déplace sur vous.
Les deux mesures auxquelles je fais vraiment attention ici en ce que ces queues sont la longueur exacte à part et ensuite celles-ci sont sur 16 au centre.
Étape 7: deuxième jour! Finir la mise en place de la solive en les espacement uniformément
Ainsi, chaque fois que la solive définit, à la toute dernière étape, vous devez attacher une solive de jante qui relie les queues de chacun. Il est important d’obtenir le surplomb de chaque solive aussi exact les uns avec les autres. Donc, chaque fois que la mesure de ces 16 au centre, vous ne voulez jamais aller du haut parce qu’ils n’y sont pas fixés, donc vous voulez aller du fond et puis ce que j’aime dans cette bande, c’est qu’il a les chiffres des deux côtés qui font la mesure à partir de le bas très simple.
Étape 8: enregistrer la solive
Avant de faire quoi que ce soit d’autre, je veux faire l’enregistrement de la solive qui prolongera radicalement la vie des planches. La chose délicate à propos de ma situation particulière est que le sol est si inégal que je devrais déplacer l’échelle cinq ou six fois par solive, pour éviter que j’ai fini par faire une sorte d’activité de grenouille de saut où j’ai utilisé deux 2 par 8 comme sièges et Ensuite, je les ai un peu alternés alors que je me suis retourné avec quatre ou cinq morceaux de ruban adhésif à la fois. Je progresserais les deux premiers pieds, me déplacerais ma planche, puis retire ma planche et progresserais les deux pieds suivants jusqu’à ce que j’arrive à la fin.
Maintenant, sur ce ruban de solive, vous voulez l’enrouler autour de l’extrémité et couvrir le grain d’extrémité où le bois absorbe réellement l’humidité.
Étape 9: Compléter le cadre du pont en ajoutant une solive de jante
Alors que Cindy et moi nous attaquions à l’enregistrement des solives, Jacob terminait le dernier des membres de cadrage pour la piscine. C’est la seule partie du pont qui comprend des cintres de solive. Pour cela, nous utilisons une clailer Senco spécialement conçue pour la pendaison de la solive.
La dernière chose que nous faisons pour conclure le cadrage est l’ajout de la solive de jante. C’est le tableau qui liera toutes les queues de la solive ensemble. Une autre chose importante, il fait en sorte que la solive. Avec la solive, vous commencez toujours par la planche à une extrémité et progressez à l’autre extrémité de la solive une à la fois. Au fur et à mesure que vous allez, une personne devrait s’assurer que le haut de la solive de jante est non seulement en train de rincer vers le haut de la solive, mais que la solive est également à quatre-vingt-dix pour qu’elle puisse être clouée en haut et en bas. C’est plus facile avec deux personnes sur ce travail.
Je vérifie avec un carreau de vitesse pour m’assurer qu’il est à la chasse et le pousse ou le tirerai si ce n’est pas le cas. Si la solive est tordue, j’utilise un marteau en croissant avec un éperon pour attraper la solive et utiliser un effet de levier pour le tordre tout droit tout en disant à Jacob «haut» afin qu’il sache qu’il peut le coller.
Le cadrage de pont terminé!
Et cela va conclure la première vidéo de la série Deck. J’espère vraiment que vous l’avez apprécié autant que j’ai aimé le construire. Mais est resté à l’écoute parce que j’ai beaucoup plus de terrasse à construire et je vous amènerai pendant tout le voyage. En attendant, n’hésitez pas à consulter mon site Web pour des tonnes de plans de projet et de modèles. Jusqu’à la prochaine fois!